Ламповый реген. Строим ламповый усилитель для приёмника и не только.

Наконец я добрался до рассказа о своём регенеративном приёмнике. Сразу хочу предупредить, что это будет не один пост, и я хочу подробно всё описать и рассказать. Как я уже писал ранее, когда говорил о ламповом блоке питания, лампами я заинтересовался в 2012 году. И вот весной того же года я собрал ламповый реген. Собрал давно, но периодически модернизировать пытаюсь по сей день. Вообще, я с восьмого класса мечтал собрать приёмник. Самостоятельно разобраться по единственной статье из технической книжки для детей я, конечно же, не смог, а другой технической литературы в доме вовсе не было. Помочь и подсказать - тоже было некому, так что мой детекторный приёмник так тогда и не получился. Но сегодня речь не о детекторах, хотя про них мне тоже хочется порассказать, но это потом. А сейчас - регенератор.

Мой реген :)

Я уже не помню, как я наткнулся на Youtube на приёмник Ромаса с позывным LY3CU. К тому моменту я уже реализовал пару других схем из сети, но это радио лучшее из того, что я нашёл! В общем, на мой взгляд, этот его приёмник - шедевр по простоте постройки и качеству звучания. Вообще, я хочу от всей души поблагодарить автора этого приёмника, с которым я, к сожалению, лично не знаком, но который буквально заразил меня идеей постройки лампового регенератора. К моему большому сожалению, я совершенно ничего не понимал в работе радио и всю информацию пришлось буквально собирать с нуля. Я многократно пересматривал видеозаписи Ромаса с его приёмником (кстати, почему-то больше не могу их найти на Youtube), чтобы понять, как же его собирать мне. У меня к тому моменту не было ни нужных радиоламп, ни дросселей, да и антенна у меня до сих пор - кусок провода за окном :) А мне очень хотелось выжать из своего радио SSB, а не только "китайскую волну" :) И я-таки выжал! Правда, 6Г7 заказать всё же пришлось. Стройте это радио на 6Г7! Обязательно на них, я кучу ламп перепробовал, 6Г7 лучшие! Но, в прочем... об этом позже :)

Схема регенеративного приёмника Ромаса LY3CU. Её я брал за основу своего варианта, в прочем, он принципиально мало отличается от оригинала, скорее я кое-что добавил. О нём и буду вести речь.
А так - схема супер! Можете её сразу повторять!

И вот поскольку мне пришлось много недель протыркаться с этим радио, пока я не нашёл то, что должен был найти и не понял того, что нужно было понять, я хочу здесь у себя всё-таки описать процесс строительства, потому что вижу, что в сети у людей есть к этому интерес. И уверен, что многие, также как и я не имеют ни нужных знаний, ни опыта, и это часто останавливает, потому что совсем не знаешь, с чего начать. Я просто хочу поделиться чем-то, что знаю. Я считаю, чем более открытой будет информация для людей, тем быстрее будет развиваться человечество. Людям вообще не стоит скрывать знания, это не делает им чести. Потому Интернет - величайшее изобретение. Итак, тёплый ламповый приёмник.

Блок питания есть. Что дальше?

По умолчанию предполагается, что вопрос с питанием приёмника уже решён. Разумеется, лучше будет, если это стабилизированный БП, но можно вполне обойтись моим вариантом. Из дефицитного здесь разве что трансформатор и, может, дроссель. Но порыскав по барахолкам, соседям и разумеется (!) помойкам, уверяю, что это добро ещё можно найти! Можно найти даже совершенно бесплатно и кто-то даже будет рад, если вы ему поможете от этого избавиться. Так что радиолюбительство - хобби недорогое, если подходить к нему с умом, а не только через алиэкспресс. Кстати, там тоже вся наша ламповость представлена в ассортименте, но, ребят, посмотрите цены и подумайте дважды, а в данном случае стоит ли?

После БП у приёмника налаживают усилитель низкой частоты (далее УНЧ). И именно про ламповый усилок (больную тему аудиофила) мы и поговорим. Можно, да, можно, как в классическом приёмнике Моргана воткнуть вместо УНЧ высокоомные наушники. Подчёркиваю: высокоомные! То есть на сопротивление сотни и тысячи ом, а не затычки от плеера и, уж конечно, не обычный динамик (на чём я погорел в восьмом классе. Потому что не разговаривают обычные динамики в детекторных приёмниках :)) Можно, но не нужно.

Оригинальный реген Моргана. О нём мы ещё поговорим. Наушники втыкаются в те две точки, где написано "Phones" (если что). A - я так понимаю, что цепь накала; B - анодное напряжение.
И я не рекомендую его повторять в таком виде, чтобы сделать побыстрее. Давайте всё не торопясь отладим?
Деталей нынче не дефицит, чтобы на одной лампе приёмники делать.

 Во-первых (вот просто моё мнение) - поберегите уши. Радио, особенно регенеративное, особенно самодельное - штука такая, где тихо-тихо, а потом вдруг очень громко, а уши этого очень не любят и имеют особенность глохнуть от акустических травм, если уж слух от обычных затычек падает, когда долго и громко их слушаешь. А мне тут и в динамик по ушам бьёт нехило так. В общем, берегите уши. Ну а во-вторых... ну неужели не хочется немножко попробовать тёплого, лампового...) Вечерок попаять в удовольствие, соединить дюжину деталей, а потом под благоухание канифоли поставить свою любимую музыку со старенького MP3-плеера или, на худой конец, с телефона и через завалявшийся в шкафу пыльный динамик снова услышать до боли знакомые звуки, но теперь будто бы сделанные заново, своими руками. Ну ведь классно же, а?

Ламповый усилитель низкой (звуковой) частоты. 

Аудиофилы и технические специалисты, не бейте тапком...!

Я тут рискну изложить своё обывательское мнение на строительство ламповых УНЧ. Сделаю, чтоб людям помочь разобраться, кто только начал. В специалисты не напрашиваюсь, делаю для себя, чтоб радовало и работало. Как "надо" делать понятия не имею :)

О выходниках.

Самое главное в ламповом усилителе, боюсь что всё-таки даже не лампы :) Я когда-то думал, что вот достану лампы, и всё сразу будет, но нет. Самое главное в усилителе - это звуковой трансформатор! Почему? А потому что если он кое-как сделан, то хоть какие лампы поставьте, он так и будет кое-как звук передавать. Ведь именно от него работают динамики. Тут как всегда два варианта: найти готовый или мотать самому. Но я тут так скажу: можно неаккуратно спаять, и будет работать (через час отвалится, и будешь сутки искать, но контакт либо есть, либо его нет, хотя в особо каверзных узлах не всё так однозначно). Нельзя неаккуратно намотать, потому что в пластины не влезет. В общем, мотать трансформатор - это отдельное искусство, которым я не овладел. Да и намотка по времени сопоставима со сборкой схемы, если не превосходит в разы. На самом деле, подготовка в норме всегда занимает больше, чем реализация. Зато получается сразу и как следует. Потому может и стоит помотать.

Я не буду учить делать то, что не умею. Кто будет мотать трансы, вот вам книжки. К прочтению в таком случае обязательно.

О том, как мотать:
Подъяпольский А.Н., Как намотать трансформатор, Государственное энергетическое Издательство, Москва-Ленинград, 1953.

Все формулы рассчёта выходного трансформатора:
Кризе С. Н., Выходные трансформаторы, Государственное энергетическое издательство, Москва-Ленинград, 1953.

Параметры сердечников и пластин выходника в таблицах:
Малинин М.Н., Выходные трансформаторы, Государственное энергетическое издательство, Москва-Ленинград, 1963.

Конечно же, далеко не полный перечень, но это то, что читал я. Всё должно быть в Интернете. Найти и потратить время на прочтение и осмысление перед намоткой настоятельно советую.
Ну а второй вариант - конечно же, готовый трансформатор. Найти его можно в ламповом телевизоре, приёмнике, радиоле. Правда, попадались мне и такие экземпляры, что ни о каком качественном звучании речи не идёт. Пластины толстые, трансформатор маленький, намотка чуть ли не внавал. В старых приёмниках задачей часто было только воспроизведение речи, так что высокие звуки рубились на нескольких килогерцах, а низкие передавать смысла не было.

Не стоит ожидать Hi-end качества от такого трансформатора из старого приёмника. Хотя, с другой стороны, наверное есть в нём своё очарование, почему не попробовать? 

Ещё обращайте внимание, в цепи каких ламп ставился трансформатор в оригинальном устройстве, откуда был взят. С другой лампой он может работать хуже, а может и сгореть, если рассчитан на другой ток. Так что книжки-то, в любом случае, почитайте.
Однако же, я руководствуюсь обычно толщиной провода обмотки, которая будет включена в анодную цепь и потребляемым током лампы, к которой мы подключаем выходник. Если ток выдержит, то можно пробовать. А дальше только слуховые ощущения. Хочется, конечно, попроверять как передаётся звук на разных частотах, но пока нечем.

Ну а в нашем приёмнике у Ромаса использован телевизионный трансформатор, рассчитанный на работу с 6П14П, так что я сделал точно также. Думаю, и трансформатор, и лампу эту достать проблем особых нет.

6П14П и ТВ-выходник в моём регене. Вполне неплохо звучат.

Схема усилителя

Есть масса разнообразных схем, все они так или иначе будут работать. Я собирал даже УНЧ на одной 6Ж1П, и от 12 вольт она слабенько что-то разговаривала и играла в наушники. Всё же, я - сторонник собирать сразу что запланировано, а не что-то кое-как на коленке, чтобы попробовать что будет. Я долго так делал когда-то, результаты разочаровывают, время уходит, мне надоело.

Для начала я, опять же, посоветую вам почитать книжки, в которых изложена базовая теория. Не пожалейте времени, разберитесь - оно стоит того.

Снова литература

В первую очередь, это, конечно же, замечательная, не побоюсь сказать: художественная, книга: 

Е. Айсберг "Радио - это очень просто" (E. Aisberg,  La radio?.. Mais c'est tres simple!). 

Это шикарная книга, по которой можно с нуля, с самых азов, узнать о радиофизике и том, как работают вакуумные лампы. Она не устарела по сей день, и думаю, заслуживает внимания всех, кто изучает данную тематику. 

Далее, что советую:

В.К. Лабутин, Книга Радиомастера, Госэнергоиздат, Москва-Ленинград, 1961 (есть разные годы издания). Здесь значительно больше теории и формул. Зато есть, кажется, всё необходимое для самостоятельного изучения.

Непосредственно по конструкциям усилителей:

В.М. Большов, Радиолюбительские усилители низкой частоты, Госэнергоиздат, Москва-Ленинград, 1961.

Ф. Кюне, Аппаратура высококачественного звучания (у меня брошюра без года издания и издательства)

Г. С. Гендин, Высококачественные любительские усилители низкой частоты, Энергия, Москва, 1968. Здесь больше о транзисторах, но много универсальной информации.

Итак, материала много, что выбрать?

Я думаю, для нашего приёмника подойдёт схема на двух лампах из самого распространённого: 6Н2П и 6П14П. 6Н2П - по сути две лампы в одной, это двойной триод, так что на деле мы имеем схему из трёх каскадов. Разберёмся, что в ней есть. Позволю себе перерисовать оригинал и прокомментировать детали.

Детали пронумерованы справа-налево; сверху-вниз. Так будет удобнее добавлять радио - слева по схеме.

Сразу комментарии к обозначениям, потому что смотрю в сети: оказывается не все в курсе.

Я обозначаю кратко, как на старых схемах: микрофарады и мегомы в формате 0,0; Киломы - с буквой k; омы и пикофарады - целое число, без обозначений. Да, это удобно и дробных долей ома в ламповой технике всё равно не требуется!

Мои комментарии к деталям:

C1 - конденсатор фильтра анодного напряжения, чем больше ёмкость, тем лучше сглаживает все колебания, особенно если БП не стабилизирован. Можно поставить меньше ёмкость, но два, три в параллель и т.д.. По закону ёмкости сложатся. Предельное напряжение должно быть больше анодного.

C2, R1 - сопротивление утечки выходного каскада на 6П14П. Включается в катод, оно дано со звёздочкой, так что его надо поподбирать, но можно оставить текущее из схемы. Делается оно, чтобы создать отрицательное смещение на сетке лампы. Колебания переменного тока в звуковых каскадах значительны, так что если мы оставим катод на земле, то неизбежно управляющая сетка будет оказываться положительной по отношению к катоду, что приведёт к возникновению сеточного тока, так как теперь сетка начнёт сама притягивать электроны вместо анода. Ёмкость C2 является утечкой для переменной составляющей тока. Реактивное сопротивление конденсатора переменному току тем меньше, чем больше его ёмкость и выше частота по формуле: Xc = 1/2πfС. Отсюда получаем, что для нижней звуковой частоты 16Гц при ёмкости 100 мкФ Xc = 99 ом. Для сравнения для 20 кГц (верхний порог слышимости) реактивное сопротивление будет уже 0,079 ома всего! Нам нужно, чтобы максимально легко происходила именно утечка звуковой частоты, так что чем выше эта ёмкость, тем лучше. 100 мкФ вполне достаточно, можно ограничиться даже 47 или 20, но не меньше. Я не написал о напряжении данного электролита. Оно должно быть больше, чем напряжение на резисторе R1. Его можно рассчитать, так как это единственный путь для анодного тока лампы 6П14П. Из справочных данных на лампу мы узнаём, что предельный ток катода 65 мА. По закону Ома U на резисторе R1 = его сопротивление, умноженное на проходящий ток. Получаем при 65 мА 8,45 вольта. По справочнику рекомендуемое смещение сетки -6 вольт или для автоматического смещения - 120 ом в цепи катода (у нас 130) - вот и поподбирайте по своему БП экспериментально. Заодно давайте узнаем допустимую мощность резистора R1. Мощность P = U*I. При токе 65мА и напряжении 9 вольт (округляем), мощность на резисторе: 0,585 Вт, а значит, берём минимум на 1 ватт (для себя делаем всё-таки, а не как тайцы мой БП собирали).

Резюме: R1 около 120 ом, можно попробовать немного увеличить. Без C2 будет работать, но плохо. Напряжение подбираем, у меня с запасом - 25 вольт, но из расчётов можно и поменьше.

C3 - конденсатор, запараллеленный на обмотку трансформатора. Задача этого конденсатора иметь достаточную ёмкость, чтобы создать на своих пластинах падение напряжения для звуковых частот, тем самым усиливая их, но в то же время и выпустить высокочастотную составляющую. Потому его ёмкость подбирается в пределах нескольких нанофарад или нескольких тысяч пикофарад - 4700 обычно. Сказать, по правде, я его в последствии убрал :) Так что не самая важная деталь.

R2 - резистор, включаемый в управляющую сетку лампы, обычно выбирается в пределах нескольких сотен ом - пары килом. По идее, гасит всё, что через него проходит, его можно поподбирать, его можно убрать и совсем - ничего не сгорит, но раз подобран 1,5 килома, так и оставим.

R3, C5 - обычно на схемах рисуется несколько иначе, но тут так удобнее. Это смещение на экранирующую сетку пентода. Обычно подбирается по справочным данным. C5 - утечка экранирующей сетки по переменному току, который создают попадающие на неё электроны. 0,1 мкФ или около - этого должно хватить. Допустимое напряжение должно быть не ниже напряжения второй сетки! А оно там приличное, хоть и ниже анодного.

  

R4 - сопротивление, стабилизирующее смещение сетки относительно катода. Оно ставится в районе сотен килом - 1 мегома, редко выше. 470 килом - типовой вариант. Если поставить слишком мало, то сигнал начнёт утекать на "землю", а половины мегома достаточно, чтобы и с землёй развязать по току, но и по напряжению к земле привязать :) вот как-то так.

С6 - конденсатор связи. Вместе с резисторами R4 и R2 создаёт резистивно-емкостной тип связи между каскадами. В звуковых каскадах C6 подбирается порядка десятых микрофарада, так что можно поставить и например 0,25, если нет 0,1, можно попробовать поставить поменьше, но догадайтесь тогда, какие частоты сразу завалятся в звуке?

C4, R5 - образуют простейший темброблок. Я предложу потом другой, более сложный, но более совершенный. Этот мне не нравится. Но зато смотрите как просто: потенциометр R5 можно повернуть, замкнув вывод конденсатора 470 пФ на землю. Я думаю, теперь всем понятно, что по формуле реактивного сопротивления Xc = 1/2πfС такой конденсатор является небольшим сопротивлением для высоких звуковых частот. Для интереса: частоте 10 кГц он окажет сопротивление эквивалентное 33,9 килом, что не так много, а для 100 Гц - это уже будет в 100 раз больше, то есть 3,4 мегома! В результате, при замыкании на землю, верхние частоты побегут через конденсатор и мы их будем слышать очень тихо, вернее услышим то, что от них осталось, а низкие продолжат басить. Если же потенциометр выкрутить на максимум, то и для высоких частот сопротивление поднимется до полумегома, что не даст им с такой лёгкостью утекать в "землю", и мы будем слышать звонкие ламповые нотки в динамике :)

Несколько слов о втором (правом по схеме) триоде лампы 6Н2П. Он включается катодным повторителем. Обратите внимание, что конденсатор связи C6 подключается не к аноду триода, а к катоду. При этом вся схема - и сетка, и катод приподняты над "землёй" резистором R8. При этом R7 - это сопротивление утечки, создающее отрицательное смещение катода относительно сетки. А R6 - сеточное сопротивление, задающее рабочую точку для нашего триода. Я не могу сказать, с какой целью C6 включается именно в место соединения катодного и сеточного сопротивления. Вероятно, таким образом создаётся обратная связь, возможно, с целью уменьшения искажений. Не могу сказать, но можно попробовать включить C6 в сам катод, выше резистора R7 1,2 килома и сравнить. У меня сейчас такой возможности нет.

Да, про катодный повторитель скажу, что он не усиливает, а его коэффициент усиления меньше единицы, он может служить для согласования с низкоомной нагрузкой. Какую роль он выполняет в данном случае, я не догадался и схему применил другую, если кто-то сможет объяснить, то буду признателен.

Далее всё просто. C7 включен в анод первого 6Н2П, и это классическая емкостная связь между каскадами.

R9 - анодный токоограничивающий резистор. Нам здесь не нужен большой ток, у 6Н2П предельный составляет всего 10 мА. Это лампа-драйвер. Её задача сводится к согласованию выходного каскада с источником сигнала, его предусиление.Обращаю внимание, что R9 - общий резистор для обоих анодов 6Н2П. А вот R10 окончательно рубит ток для первого триода, но здесь он и не нужен большой, токи здесь крошечные, зато и усиленная им ещё пока слабая звуковая составляющая никуда не просачивается, а путь у неё один - к сетке следующего триода через конденсатор C7. 

C8 - развязывает оба триода от остальных каскадов, по переменному току, не позволяя ему с них просочиться куда-нибудь в радио-часть например и всё там запоганить :)

R11 и R12, надеюсь, все узнали, если нет - читайте про R1 и R2 соответственно.

Роль R13 аналогична роли R4.

C9 - конденсатор связи с радио.

Связь осуществляется через потенциометр регулировки громкости. Здесь не обязательно ставить только 1 мегом, можно поменьше, если такого нет, но этот оптимален. Думаю, понятно, что этим переменником мы можем либо связать конденсатор напрямую с источником звука, либо создать ему непреодолимое препятствие в 1 мегом и полностью его заглушить, выведя в добавок сетку на землю.

Что-то разошёлся я в этот раз. А ведь это ещё не всё. Теперь мои предложения по УНЧ в этом приёмнике. Я выбрал другой усилитель, что, на самом деле, демонстрирует, что усилитель звука здесь можно подключить практически любой.

Комментарии по лампам

У всех ламп предварительно прозванивайте тестером цепь накала. Для 6Н... и 6П... - это 4 и 5 ножки, ножки нумеруются по часовой стрелке, если на них смотреть, от разрыва.

Если есть лампы с маркировкой ЕВ или хотя бы Е, или В, то ставьте их, не пожалеете, они действительно работают качественнее, это хорошо слышно. В данном случае это не аудиофилия, а реальные различия в качестве изготовления. Не обязательно использовать 6Н2П и 6П14П. Вместо первой можно использовать 6Н1П, 6Н6П или 6Н23П например, их можно даже просто перетыкать без перепаивания контактов, они будут работать, но, всё же, схему для них придётся потом поменять, чтобы она качественно заработала. Вместо 6П14П можно попробовать 6П15П, это тоже похожие лампы. 6П14П хорошо меняется и на 6П1П, которые я очень люблю! Но там уже нужно перепаять пару ножек, так как это тетрод. А в целом, лучше найдите схему УНЧ с вашими лампами и сразу делайте её.

Перед сборкой

Обязательно проверьте все детали по номиналам. Измерьте тестером сопротивления, цешкой проверьте ёмкости, прозвоните накалы у ламп, проверьте монтажный провод, залудите и почистите паяльник - не пожалейте времени на подготовку, оно обязательно окупится!  

 Вариант УНЧ из моего приёмника.

Лампу надо вогнать в прямолинейный участок кривой зависимости
анодного тока от напряжения. На сетке -8,5 вольт, напряжение на
лампе 260 вольт, ток 36 мА - красная точка на графике. Зависимость
для -8,5 В мысленно достраиваем интерполяцией между графиками
для -8 и -10. В режим лампа вгоняется подбором сопротивления
в цепи катода. У меня получилось 250 ом. 

Сейчас немного аудиофилии. Я должен признаться. Я не люблю пентоды :) Всякий раз, когда я пробую их включить триодами, мне потом не хочется возвращать пентодное включение. Я понимаю все разговоры, что триоды не дают такой же мощности в звуке. Я скажу только, что я  даже усилитель в радио с одной 6П14П в триодном включении не слушаю на максимуме. Мне громко, и всё тут. В общем, хотите больше тёплой ламповости? Тогда меняем первым делом в нашей схеме 6П14П на триодное включение. Нет ничего проще. Надо соединить экранирующую сетку с анодом. В случае 6П14П - это 9 ногу с седьмой. Ой... куда же деть R3 и C5..? Убрать в коробочку, теперь это лишние детали :)

А у нас новая схема.

Я не помню, откуда взял схему, но у меня вот так. Проверил, всё работает, но если всё-таки найдёте ошибки - пишите :)

Как видно, схема чуть более сложная: больше на 5 резисторов и на 3 конденсатора :)
Добавляется второй потенциометр в темброблок. Как видите, сам он стал посложнее. Но он хороший! Я взял его из брошюры Ф.Кюне, схема называется "коровий хвост", она у меня и в ламповом усилке для музыки стоит.

Всё вот в такой деревянной самодельной коробочке. "Землю" рекомендуется протянуть через всё устройство толстой проволокой

Поехали по деталям:

R1, C1 - отрицательная обратная связь (далее ООС). Я уже говорил о положительной обратной связи, когда собирал свой генератор. Я наслышан, что есть аудиофилы, которые не добавляют ООС в усилитель. Не буду ничего комментировать, по-моему, без всяких приборов слышно, как без неё портится звук. С ней тише, но звук становится чётче. То что ООС уменьшает искажения в радиотехнике, на сколько знаю, - медицинский факт.

R2 - это такой у меня грубый способ понизить напряжение из БП. Если у вас напряжение сразу в районе 250 вольт - то этот резистор не нужен. Рассчитаем его мощность. Измеренный при включении амперметра в разрыв цепи ток составил 36 мА. При сопротивлении 1 килом мощность, выделяемая на резисторе составит I*I*R = 1,3 ватта. Таким образом, можно ограничиться резистором на 2 ватта. Я для верности взял два двухваттных и запараллелил( на 1,8 к и 2,2 к, в итоге сопротивление где-то чуть менее 1 к ).

Об R3 и С2, сопротивлении утечки, я рассказывал выше.

R5, R6, C5 - резистивно-емкостная связь между каскадами, также см. выше

С3, С4 - конденсаторы фильтра анодного напряжения. Чем больше, тем лучше.

R4, R7 - выполняют ту же функцию, что и R2 - понижают напряжение, в добавок тоже фильтруют шумы в какой-то мере.

R8 - анодный резистор правой по схеме половины 6Н2П. Берётся здесь в районе 200 килом. Думаю, читатель понимает, что погрешность до 10% в номиналах не является очень существенной, так что если у вас есть, скажем, 220 килом или 180 - ставьте, сильно ничего страшного не будет :) Напряжение на аноде 6Н2П дал для ориентира, какое у меня. Скорее всего, ничего подгонять здесь уже не потребуется.

R9, C6 - вот я здесь ставлю утечку! Вообще, говоря, кондёр положено ставить в катоды всех звуковых ламп, но в драйвере можно уже ограничиться и 20 микрофарадами. Однако, теоретически без этого конденсатора работать будет. Сопротивление только не забудьте в катод воткнуть :)

R10 - сотня ом, чтобы ООС не в "землю" уходила же, но и не прямо в катод её пихать, иначе она будет слишком сильной.

Первый вариант УНЧ. Собрано из того, что было.

Теперь "Коровий хвост"

Так схему темброблока окрестили немецкие радиотехники, потому что им его напомнил график частотных характеристик.

Как эту схему понял я:

У нас есть одна точка входа в сетку правого по схеме триода 6Н2П. На неё повешены два конденсатора C9 и C10 через разделяющий их полумегомный потенциометр R13. Что получается. С анода первого триода через емкостную связь C11 (Обратите внимание - чем ниже уровень каскада, тем меньше можно ставить эту ёмкость, ведь амплитуда усиленного сигнала пока что небольшая) весь звук устремляется либо через R12, либо через следующий кондёр связи - C8. Но он всего 510 пикофарад! Для низких частот - это непреодолимая преграда, так что им придётся проталкиваться через 100 килоомный резистор и двигаться через конденсатор связи хотя бы 2000 пикофарад. Но и этого им слишком мало! Однако, до конденсатора связи в 20 000 пикофарад дорогу преграждает потенциометр 470 килом. Как же пропустить низкие частоты? Но потенциометр на то и потенциометр, что путь в 470 килом можно сократить до нуля, если вывернуть его ручку так, что накоротко замкнётся сетка и резистор 100 килом, тут даже через 2000 пикофарад проталкиваться не придётся. Низкие частоты устремятся на сетку следующего триода и очень скоро будут басить в динамике. Однако же, если выкрутить потенциометр на все полмегома, то путь для низких частот станет крайне труден, долог и суров, обессиленные они доберутся до последнего конденсатора C10 и басить у них уже сил не останется. Низкие частоты будут завалены в звуке динамика. 

А что же с высокими частотами? Для них путь через 510 пикофарад значительно легче, чем 100-киломный резистор. В который раз напомню, что по формуле реактивного сопротивления Xc = 1/2πfС, и оно тем меньше, чем больше знаменатель, а частота у нас как раз там. Уже для 10 килогерц реактивное сопротивление конденсатора будет в три раза меньше, чем сопротивление резистора. Но на пути их снова может ждать разочарование в виде 470-киломного потенциометра, который можно как замкнуть накоротко, так и вывести на максимум. В первом случае высоким частотам останется преодолеть всего 100 килом, во втором - все 570... в добавок после пройденных сотен килом потенциометра высокие частоты будет ждать ещё и вариант пойти через конденсатор C7, а его ёмкость уже целых 4,7 нанофарада. Побитые терниями тяжёлых скитаний, высокие частоты уже на частоте 10 000 герц встретят через такой конденсатор сопротивление эквивалентное всего 3 с небольшим киломам, посмотрят на 100 киломный резистор впереди, плюнут на это дело и сольются в нулевой провод. А мы в результате получим глухой звук в динамике.

Вот такая штука эти темброблоки.

Есть в усилителе небольшая хитрость с питанием ламп. Я уже говорил, что отказываюсь от накала постоянным током. Кто-то скажет, что ну как же - лампы гудят! Да, гудят, потому что переменка на катод просачивается, но достаточно накальную обмотку по напряжению развести с катодом, и ничего гудеть не будет. Для этого используется делитель R15, R16. Обратите внимание, что он подключается к накалу одной любой лампы, в результате вся накальная обмотка трансформатора будет разведена по напряжению, и гул 50 герц исчезнет. Кстати, у меня для 6П14П используется отдельная накальная обмотка, и её я по напряжению не развожу. На звук это не сказывается. А вот драйверы - там обязательно. Не вижу смысла в постоянке по накалу, чувствую в меня уже летят тапки аудиофилов. Хотите - делайте.

Дальше, мне кажется, рассказывать особо нечего. R18 - катодный резистор утечки, задающий сеточное смещение, R17 - анодный токоограничитель. Как видите, резисторы связи на сетках я убрал. Сетка идёт сразу на потенциометр R19, который регулирует громкость, аналогичным образом с темброблоком, создавая препятствия для частот.

Конденсатор C12 - Здесь достаточно 2200 пикофарад. Уже на 4700 мой динамик начинал захлёбываться басами, но если есть необходимость, то можете и поднять эту ёмкость.

Как испытывать усилок?

Тест звука, практически на коленке.

Перед включением, конечно, ещё раз проверить схему. Желательно каждый узел ещё раз пошатать пинцетом. Поверьте, лучше оно отвалится сразу при вас, и можно будет сделать сразу без проблем, чем отвалится когда-нибудь потом неизвестно где. Для начинающих - это всегда большая проблема.

У меня нет генератора звуковой частоты, хотя скоро я его, всё-таки надеюсь собрать. У меня есть старый плеер и телефон с выходом на наушники. Я распаиваю с него провода через штекер. Минус подключаю на землю, а один из каналов или оба сразу (усилок-то у нас монофонический, кстати сказать) подключаю к тому конденсатору C12.

Всё же, я предостерегу читателя о том, что в ламповом усилителе мы имеем дело с высокими напряжениями, так что категорически не стоит лезть в него пальцами и металлическими предметами во время работы, а перед манипуляциями всегда убеждаться - выключено ли, по крайней мере, анодное напряжение. Всё-таки 250-300 вольт губительны не только для здоровья, но и для техники, так что стоит подстраховаться, если не уверен, и перед подключением измерить напряжение (лучше и переменное и постоянное) в потенциальном месте подключения к усилителю своего нового айфона :) Чтобы не лезть в схему руками во время работы, можно использовать щупы с крокодилами и аккуратно, ничего не замыкая, прицепить их к местам измерений перед включением.

После подключения всё должно заработать, из динамика должна политься тёплая ламповая музыка,  а нам останется только провести окончательную настройку и переходить к строительству радио.

Если ничего не работает?

Универсальный вопрос, на самом деле :) 

Смотря насколько ничего :)

Совсем ничего - проверить напряжения в узлах цепи. Проверить громкость на плеере/телефоне, проверить потенциометр громкости - не выкручен ли на минимум. Если всё работает, то выключить.  Проверить подключён ли динамик, прозвонить трансформатор по обеим обмоткам. Проверить накал. Попробовать поставить другие лампы.

Далее поочерёдно проверить ток в анодах (или катодах) всех ламп, выключая, подключая в разрыв амперметр, и включая снова.

Если и это не помогает, значит, проверять конденсаторы между каскадами, надёжность пайки.

Если совсем ничего не помогает - бросить всё и пойти отдыхать :) И я, кстати, не шучу.

Потом, если ошибка так и не всплыла, всё разобрать, проверить каждую деталь и собирать заново, проверяя надёжность каждой пайки пинцетом, подождав застывания припоя несколько секунд и сверяясь по схеме. Уверен, что всё рано или поздно заработает.

Если работает плохо - тут сложнее. Может, динамик - барахло или не подходит по сопротивлению к обмотке трансформатора. Может, трансформатор сгоревший, но не совсем, а только замкнутый где-то. Проверьте режим 6П14П. Может быть, конденсаторы пробитые где-то, может где ошибка с номиналом резистора (потому всё обязательно проверить тестером перед сборкой!) Может где провод разорванный - прозвоните все контакты.

Честно говоря, с этим усилителем не должно возникнуть проблем, если детали проверить и всё аккуратно запаять. Надеюсь, что и у вас не возникнет. Так что желаю удачи в сборке! А за мной - продолжение про радио.