Ремонт блока питания телевизора Samsung (CK-5073ZR)

   Началось всё с того, что я захотел поднять ретро-консоль на моей Raspberry Pi, о которой как-нибудь в другой раз. На ней есть аналоговый выход для телевизора, так что, вооружившись паяльником и сбегав в магазин за четырёхконтактным штекером-мини-джеком, я на скорую руку соорудил переходник под тюльпаны, всё подключил, вставил свой старинный любимый с детства телевизор Samsung (который уже сто лет не включал) в розетку, нажал на кнопку включения  и… там внутри за кнопками что-то полыхнуло синим электрическим светом, а телевизор больше не включался… Эх… мой старый, добрый Samsung приказал нам всем долго жить. Проект ретро-консоли откладывается.

«Сладкая парочка» и Samsung

   Конечно же, там, где для одних конец истории, для других – начало совсем другой. Истории ремонта, которая растянулась чуть ли не на год, но в итоге благополучно закончилась. Это был второй телевизор, который я смог починить. При этом ремонт оказался куда серьёзнее, чем я рассчитывал и, скажем так, для такого любителя, как я, это было едва ли не самое сложное, что я делал. Надеюсь, кому-то эта история будет полезна, потому что не перевелись ещё кинескопные телевизоры и любители их смотреть, а также  ремонтировать, хотя последних, боюсь, больше не становится.

   Итак, вытащил я из розетки вилку (вилка всегда должна быть на контроле!), открыл  телевизор. Чего делать не знаю. Знаю, что от чего-то там может хорошо шарахнуть даже после выключения. Аккуратно всё отсоединяю и вытаскиваю, фоткаю положение разъёмов перед отключением. Вспоминаю свою прежнюю историю с взорвавшимся от сетевой банки мультиметром, так что теперь в первую очередь проверяю её – нет ли остаточного напряжения. Прозвонка незнакомых мне цепей где-то показывала короткое замыкание, но было ли это КЗ, или так и было надо – я тоже не знал. И так поняв, что я ничего не понимаю в телевизорах (кто бы мог подумать…), я полез в Интернет. Схема моего шасси (а это, к слову, CK-5073ZR) мне тоже ничего не дала без понимания назначения её узлов. Сейчас уже сложно вспомнить, вызвонил ли я пробой в силовой микросхеме SMR40200C самостоятельно, или же прочитал, что часто выносит именно её, но тут настало время и мне познакомиться со «сладкой парочкой» - двумя микросхемами HIS-0169C и той самой SMR40200C, которые, судя по форумам (и теперь уже моему личному опыту), знатно покомпостировали мозги многим и многим людям, столкнувшимся с их ремонтом.

"Сладкая парочка" микросхемы SMR40200C и HIS0169С 

 Причина выхода их из строя в моём случае была банально проста. Это крохотный и единственный в БП телевизора электролит на 22 микрофарада. Он потерял ёмкость и унёс за собой весь блок питания при первом после длительного простоя включении. Так уж вышло, что телевизор у меня стоит без дела уже очень давно.

 Я не придумал ничего проще, чем просто заказать новую SMR и HIS на известном маркетплейсе. Это вышло не сильно дёшево, но мне хотелось восстановить мой любимый телевизор, так что экономия не была в приоритете. Микросхемы приехали, я заменил кондёр, заменил микросхемы и, не долго думая, решил рискнуть всё включить. Слабоумие и отвага не являются самыми ценными чертами в работе телемастера. Телевизор как-то истошно засвистел, и я понял, что лучше его поскорее выключить. На этом месте произошёл конец первой серии моей телевизионной санта-барбары, потому что я понял, что вот так вот с нахрапа разобраться не получилось, времени ушло уже слишком много, отпуска оставалось очень мало, и больше я посвятить этому ремонту не мог. Самсунг был собран и задвинут обратно на своё место, теперь уже в качестве раритета былых времён и отложенной мечты, что «эх, когда-нибудь я всё-таки тебя сделаю…». И, знаете, сделал.

  Прошло больше полугода. Наступила весна и, видимо, вместе с весенним обострением на меня в очередной раз нахлынуло моё радиохобби со всеми вытекающими последствиями. Месяц я учился ремонтировать компьютерные блоки питания, и отремонтировав несколько штук, заметил, что на меня с полки пристально посматривает мой брошенный телевизор. Я долго не хотел тратить временные ресурсы на изучение кинескопников, потому что «да кому они теперь ещё сдались?», «да где это вообще пригодится?» и т.п., но любопытство взяло верх, и я всё-таки за них взялся. Как и с блоками питания, я начал насматривать видео в сети. То есть не один-два видоса, а прямо - насматривать десятками в ускоренном режиме. И вот не знаю, как вам, а мне это очень помогает войти в суть устройства. То есть мне, чтобы понять, надо много раз посмотреть, как делают другие, и я тоже начинаю что-то копировать, что-то понимать: ага, это ТДКС, это строчный транзистор… так, здесь горячая часть… здесь кадровая, здесь процессор… и т.д. Я долго грешил на отклоняющую систему, но к счастью, это оказалась не она, и к тому же счастью я не стал её снимать. Я просто досмотрел до одного ролика, где нашёл о прозвонке строчной развёртки. Понял, что у меня короткое на строчном транзисторе (коллектор на земле), выпаяв транзистор, понял, что дело не в нём. Боялся, что пробило ТДКС. Нет, это была не ТДКС. Наконец набрёл на информацию, что вместе со «сладкой парочкой» летит стабилитрон R2K. Точно! Он! Я был безмерно счастлив найти проблему короткого замыкания. В моих закромах такого стабилитрона (да простят меня теле-гуру, которые всё равно ни за что не будут читать эту графоманскую дичь, если это не стабилитрон, а супрессор или ещё что-то…) не оказалось, так что пришлось покупать. Купил. Впаял. Наученный опытом ремонтов БП, теперь я включал телевизор аккуратно через лампочку. Думаете заработало? Да ничего подобного!

Про лампочки.

  Известный метод первого включения блока питания после ремонта – через лампочку. Некоторые впаивают её в разрыв предохранителя, я же заморочился и сделал агрегат с розеткой, в которую втыкаю исследуемое устройство, а сам агрегат включаю в розетку. В разрыв цепи агрегата в патрон вворачивается лампочка, так что всё очень удобно. С компьютерным БП лампочки в 60 ватт вполне достаточно. Она вспыхивает, когда всё хорошо, силовые банки заряжаются, после чего блок или работает или уходит в защиту, но, по крайней мере, не вспыхивает искрами и не улетает в небытие сразу после первого неудачного включения. А вот если лампа горит и горит, то лучше это дело побыстрее отключить – в горячей части БП короткое замыкание.

   С телевизорами такая штука прокатывает не очень. Лампочки 60 ватт не хватает. ТВ не стартует. И лично мне очень не хватало этой самой информации – а какую лампочку надо ставить в принципе? Отвечаю: чтобы ящик стартанул - хотя бы ватт 200. Но, если как я – ничего не знать и идти методом проб и ошибок, начинать лучше с тех же 60, потому что, там где 60 ярко вспыхнет и спасёт блок от мгновенного перегорания, 200 уже может и не спасти…

    Я начал с 60 ватт. Лампа ярко горела и не гасла, что уже было дурным предзнаменованием. Блок явно пытался стартануть и издавал такие цокающе-тикающие характерные звуки, уходя в защиту. Моим предположением было то, что блоку питания просто не хватает мощности. Наверное, он высасывает из лампочки всё, что может? Я поставил 150 ватт. Судя по высоковольтному треску, на кинескопе появилось высокое напряжение. Кстати, чтоб им не шарахнуло, выяснилось: достаточно просто не снимать присоску, идущую от ТДКСа (и не совать под неё свои пальцы, разумеется). Лампа горела всё равно. Если бы я знал, КАК она должна гореть, я бы понял, что в БП короткое замыкание, но что с ней должно происходить (а она должна или вспыхивать или притухать и гореть не в полный накал) – я, естественно, не знал. В качестве психологической поддержки всё это время у меня была всем известная нейросеть, которая подначивала меня сделать какую-нибудь очередную глупость, хотя, в целом, польза от общения с ней была, хотя бы в плане: остановиться, выдохнуть и сформулировать свои мысли, оценив их на адекватность со стороны.

    И вот здесь я решил, что раз высокое есть, значит, наверное, пора сжать всю свою волю в кулак и, будучи морально готовым к тому, что Самсунг разлетится по комнате, воткнуть его в розетку. Я, конечно, понимал, что телевизор не может просто так взорваться, но именно с таким настроем, я через удлинитель, отойдя в противоположный конец комнаты, затаив дыхание, воткнул его в другой удлинитель. Телевизор засвистел, пару секунд он как бы пытался включиться  и, да, я, в целом, был прав в своих ожиданиях, на плате пробежала искра в районе ТДКСа, что-то там хлопнуло и Самсунг, конечно не разлетелся по комнате, но небольшой волшебный дымок всё-таки появился.

«И лампа не горит…»

   Наверное, теперь точно конец, - подумал я. И, приходя в себя, уже приценялся к ТДКСам. Но я не сдался. Оказалось, что бахнул предохранитель. Собственно, проволочка в нём испарилась. Предохранитель на 3 ампера стоит на этом шасси. И последующий подробный анализ схемы не выявил никаких сгоревших деталей. Я, вообще говоря, всё это время, пока искал неисправность, не просто сидел и смотрел на плату. Я выпаивал деталь за деталью и проверял их. Рассматривал пайки на предмет кольцевых трещин. Искал сгоревшие дорожки. Прозванивал полупроводники, измерял ESR конденсаторов.  Ни-че-го.

«Сладкая парочка»

   «Две палочки хрустящего печенья, густая карамель и великолепный молочный шоколад…» - о да, догадываюсь, благодаря какой рекламе из 90-х, пришла эта кликуха к самсунговским микросхемам. Летят они непременно вместе, и менять надо, как пишут на форумах, обе. Но я же поменял! Я же купил новые! Вот пробитая старая SMR – в ней короткое, а новая не звонится в коротком! А выпаянная старая HIS, так она вообще даёт те же сопротивления между ножками, что и купленная мной новая. Те же! Как?! Но, похоже, что блок питания шёл в разнос именно из-за них. На форумах выяснилось, что далеко не все микросхемы свободно заменялись на другие, и оттого телемастера так горячо «полюбили» это изобретение Самсунга, что простая замена микросхем ещё вовсе могла и не быть гарантией успешного ремонта… И что тогда делать? Купить ещё? Ну, нет.

Новый блок питания для телевизора.

    Ещё посидев над Интернетом, я понял, что блок питания все уважающие себя мастера в этих телевизорах меняли и не парились. Но для этого надо было или выдрать другой блок питания из другого телевизора (этот вариант меня не устраивал за неимением оного) или паять новую плату самому. Я выбрал второй путь и, в целом, не пожалел. Спаяете плату, и будет вам счастье. Найденный мной вариант блока питания на ШИМ UC3843 и полевике 6NK60ZPF заработал, но обо всём по порядку:

Схема БП телевизора на шимке и полевике. Перерисована мной, с оригиналом и комментариями, предложенным пользователем Martin76 можете ознакомиться на форуме Radiokot: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=120293

   Схема выглядела вполне реализуемой, так что я решил браться за дело и за пару вечеров вдумчивой аккуратной пайки на макетке спаял эту схему. Сейчас, отыграв на консоли уже много часов на этом телевизоре, могу гарантировать её работоспособность. Насколько я понял, схема была взята телемастерами из другой реализации телевизионного БП, сделанной на этом ШИМ-контроллере. Особой наладки и наличия осциллографа она не требует, а требует только внимательности при сборке. Я практически не вносил никаких изменений, разве что поставил предохранитель на 2 ампера, потому что на 1 ампер у меня закончились. Резисторы на 1 и 2 вата я брал из своих закромов – советские МЛТ, славящиеся своим запасом по мощности. Конденсаторы – перестраховался - взял синие, качественные из телевизора-донора LG, который я ещё по ранней весне и последнему выпавшему снегу украл с помойки J Обычную коричневую керамику и SMD-элементы использовать не стал. Диоды впаял именно те, что на схеме: HER103 и FR207. 1N4148, думаю, найти труда не составит ни у кого. Ещё у меня не было конденсатора на 330 пикофарад 1 киловольт, и я поставил что-то около из того, что было, вроде на 470, но там всё работает. Затруднение вызвало при прочтении схемы-первоисточника, и я не сразу понял, что в истоке полевика должен стоять мощный резистор на 0,33 ома (Не 33)! Он был в самом блоке питания, такой белый прямоугольный, вроде как в керамическом корпусе, так что я его оттуда и взял. Вроде как получше надо поставить кондёр 4,7 нанофарада в четвёртую ногу микросхемы – с низким температурным коэффициентом. Я, опять же, поставил туда синенький кондёр из донора. 47 нанофарад 630 вольт – это, вроде как, с запасом, но я нашёл у себя советскую плёнку К73. Вообще, я обстоятельно подошёл к изготовлению схемы, так как не до конца понимал устройство и допуски деталей. Я брал детали с запасом и при проверке пайки нашёл только одну ошибку, исправив которую, всё заработало.

    Разумеется, схему надо не просто впаять поверх имеющихся деталей, а подготовить под неё саму плату на телевизоре. У меня это был тоже целый мини-план действий, благо, что сейчас всё можно фотографировать и потом рисовать на этой фотке всё, что угодно. Так я и изучаю схемы теперь. Я сфотографировал горячую часть телевизионной платы. Отметил для себя все дорожки и детали, после чего начал разбираться, какие детали там лишние. Возможно, для опытного мастера эта работа и не требует такого трудоёмкого подхода, но в случае знакомства со схемой прорисовка деталей и их соединений мне видится необходимой. В последствии я вычеркнул на своём рисунке все лишние детали и приступил к их выпаиванию.

Набросок платы (Фрагмент горячей части (выделена чёрной широкой полосой) шасси CK-5073ZR) по фото "для себя" и отрисовывания дальнейших действий.

    Отдельной сложностью в сборке является правильная фазировка вторичной обмотки. 1 и 4 вывод трансформатора относятся к первичке. В моём случае было необходимо разорвать дорожку, идущую к первому выводу трансформатора от силовой банки, потому что в +300 вольт надо впаять предохранитель. Я прорезал дорожку острым металлическим предметом и, удостоверившись, что она больше не звонится, запаял два провода, заблаговременно отведённые от платы к ножке трансформатора и конденсатора соответственно. А вот обмотку с выводами 6 и 7 нужно подключить правильно. Я не знаю, сгорит ли всё, если перепутать, так как запускал через лампочку, но работать при неправильной фазировке точно не будет (об этом далее). Я рассуждал так, что по схеме ближе к «горчему» минусу 7 вывод, а 6 идёт на микросхему. Раз фазировку надо перевернуть, то «горячую землю» по новой самодельной схеме надо припаять к 6 выводу, а на 7 – цеплять снабберы, питание и вести к микросхеме ШИМ. Я оказался прав (или угадал). Плата на макетке была перевёрнута деталями вниз так, чтобы полевик своим отверстием совпадал с отверстием радиатора SMR, на который я его и пришурупил. У моего полевика задняя стенка была диэлектрическая, так что об изоляции от радиатора я не думал, проследил только, чтобы ножки не коротнули о радиатор и окружающие детали тоже. Возможно зря, но на термопасту я его тоже не посадил, хотя мой телевизор точно не будет использоваться по многу часов подряд. Запаяв все провода, я приступил к испытаниям.

Соединение нового БП с платой. Место почернения - это видно, как прилично жарится позистор...

Монтаж платы на радиатор. Сверху от кинескопа я ещё проложил её пупырчатой плёнкой

Испытания франкенштейна.

   Собранный агрегат выглядел несколько сомнительно, и я не очень был уверен в своих силах, равно как и в том «взлетит или не взлетит», потому что собранную схему понимал лишь от части, но решил идти до конца.

   В очередной раз хорошо подумав, не находя у себя больше никаких ошибок, я собрался с мыслями и, настроившись на возможный провал, включил всё через лампочку. Конечно же через лампочку! Гуру-телемастера, я не понимаю, как вы в своих роликах не боитесь включать телевизоры сразу в розетку! С моей везучестью всё обязательно должно бахнуть, если я так сделаю! Но в этот раз ничего не бахнуло. Лампочка моргала, БП пытался стартануть, но не мог. Я понял, что надо переходить на следующий уровень испытаний и поставил 150 ватт в разрыв сетевой вилки. Телевизор устойчиво пытался стартовать, он издавал эти чем-то напоминающие мне выстрелы бластера пшикающие звуки, слышно было появление высокого на кинескопе, лампа вспыхивала ярко, но телевизор уходил в защиту. Сейчас лампа не горела ярко постоянно! Я сходил за двухсотваттной лампочкой. Включать в розетку так я всё ещё не решался. И, о чудо! Через лампу 200 ватт, которая ярко разгоралась, телевизор запустил развёртку! На экране появился растр с нулевым каналом! Экран был с полосами обратного хода, но я уже к тому времени знал, что с этим делать. Дальше через пару секунд появлялась нестабильность в работе, экран схлопывался в точку, а лампа загоралась ярко опять. Поэкспериментировав, я понял, что это срабатывает защита, снова начинает заряжаться высоковольтная банка, а телевизор стартовал и вырубался снова и снова. Это была почти победа! Самсунг ожил! Как у меня теперь часто бывает, дальше я продолжил ремонтировать «здоровый» аппарат. Известный всем нам нейросетевой чат сказал мне, что, наверное, это неправильно сфазирована обмотка, чему я поверил, поменял выводы трансформатора местами и, хоть напряжение на ШИМке и подросло, ничего у меня больше не запускалось – растра не было. К слову, запуски я контролировал, заблаговременно подключая мультиметр на B+ и на проводок, подпаянный к питанию шимки. Я даже осциллограф через гальваническую развязку подтащил к телевизору, но от него было в моём случае не так много пользы – всё и так работало, просто нужно было вернуть обмотки, как я решил в начале. К слову, у меня по питанию шимки получалось всего около 9 вольт, но этого более чем оказалось достаточно. Проверяя на выключенном телевизоре пальцометром температуру трансформатора и радиатора, убедившись, что всё тёплое, но не горяченное, я решил пойти на риск и только теперь включать без лампочки. И… телевизор включился.

Настройка Самсунга.

   Это была настоящая победа. Телевизор работал и не выключался. Я был ужасно рад. Оставалось подправить обратный ход лучей, ведь я изменил рабочие напряжения, сделав фактически новый блок питания (из родных деталей остался диодный мост, да сетевой конденсатор с предохранителем). Проблема эта решается регулировкой ускоряющего напряжения крутилочкой Screen на ТДКС. Крутил я, конечно, отвёрткой, а не пальцами. После этого, так как аналогового телевидения больше нет, я подключил к телевизору в качестве источника сигнала свою SEGA Mega Drive II и донастроил фокус с ускоряющим по изображению в игре. Цвета были очень яркие и сочные! Совсем не такие, как на ЖК-мониторе, тем более, что игры на приставке разрабатывались специально для CRT. Так что это совсем не то же, что на эмуляторе, детали изображение не такие чёткие, но оттого куда более реалистичные и не однообразные.

    Из недостатков своего ремонта я заметил высокочастотный свист, который появился при переводе телевизора в ждущий режим. Если честно, руководствуясь правилом «работает – не лезь» и «лучшее – враг хорошего», я решил просто не пользоваться этим режимом, а выключать телевизор кнопкой. Ещё возникли искажения с края экрана – край стал неровным, почему-то в разных случаях по-разному. Это совсем не мешает восприятию, так что я тоже не стал добивать эту проблему, хотя и пытался найти эту регулировку в сервисном меню. О нём ещё несколько слов.

Сервисное меню Самсунга  CK-5073ZR   

     Начну, как и все, с дисклеймера: ничего не трогайте в сервисном меню, если не понимаете, телевизор потом может не включиться.

     Скорее всего, в первую очередь это касается настроек управляющего микроконтроллера и с изображением немного поиграться, думаю, можно.

      На всякий случай (вдруг кому поможет) я выложу настройки своего сервисного меню, если кому-то надо будет их вернуть. Это касается только верхнего пункта – в остальные я не лез.

AGC 30; SBT 40; SCT 38; SCR 13; STT 13; PDL 2; NDL 2; RC 83; GC 69; BC 80; RG 31; BG 26; PSL 11; PVS 6; PVA 38; PHS 3; NSL 12; NVS 1; NVA 32; NHS 1.

Есть растр! (Настройки сервисного меню)

   Чтобы зайти в сервис, надо в ждущем режиме нажать друг за другом на пульте P.STD HELP SLEEP и после нажатия последовательности кнопок сего фаталити снять со стэнд-бая свой телевизор. Включив его, вы обнаружите коротенькие четыре пункта сервисного меню. Накрутив там всё необходимое, надо снова перевести телик на дежурку, а потом надеяться и верить, что он из этой дежурки включится обратно, и что вы не накрутили ничего лишнего. Так что крутите с умом. Кстати, вот здесь нейросети с расшифровкой будут в помощь, хотя и относительно… Я менял только PHS с 3 на 6 – мне не понравилась центровка экрана. Первые пункты отвечают за яркость и контраст, R, G, B – насыщенность соответствующих цветов, остальное – настройки размеров дисплея. А пункты с первой буквой N у меня не выбирались, видимо, они для системы NTSC, а на моём телевизоре – PAL, но это я так понял, и это не точно. В общем, всё надо аккуратно попробовать поуменьшать/поувеличивать на несколько пунктов, чтобы разобраться.

Утешительные итоги.

Сладкую парочку на Самсунгах – менять без сожаления.

Телевизор запускать через лампочку, особенно при ремонте БП.

Плата на ШИМ и полевике работает, более подробно – смотрите ссылку на форум «Радиокот» и комментарии автора, по чьей схеме собирал я.

CRT рулит, обладает хорошей ремонтопригодностью и своей неповторимой картинкой.

Ну а вам всего хорошего и успешных ремонтов!

А я продолжу тестировать ретро-консоль и вспоминать старые игры :)

Отправляюсь за Золотой секирой :)

Возвращение 2.0

 Много же воды утекло с тех пор, как я перестал писать посты в блоге… Многое изменилось в мире и во мне самом. За те 5 с половиной лет, что в блоге не появлялись посты, началась эпоха нейросетей и маркетплейсов, у меня появилось много новых девайсов, хороших и разных, а доставать многие детали и устройства стало если не проще, то куда быстрей. К слову, увлечение электроникой я не забросил, время от времени возвращаясь к этому хобби наряду со многими другими. Свободного времени, правда, стало значительно меньше, так что я до сих пор не уверен, смогу ли я публиковать посты хоть с какой-то регулярностью, но мне захотелось вернуться сюда. Тем более, что есть что рассказать. 

 Робота я, конечно же, так и не построил, зато в прошлом году собрал 3D-принтер. Это, наверное, ещё одна технология, пришедшая в нашу жизнь и изменившая её за это время. Жаль я ничего не публиковал про его изготовление тогда, потому что в итоге через полгода он сгорел, и я отказался от его реставрации в пользу покупного, но тогда мной был получен новый бесценный опыт по основам 3D-печати. За эти годы в мою жизнь также пришёл автомобиль. Он сильно расширил возможности, но и добавил новых проблем. Возможно, как-нибудь я напишу и о нём. Также я немного увлёкся ретро-компьютерами, кое-что успел собрать, восстановить или отремонтировать, например, восстановил свой Первый Пентиум из девяностых. Вообще, все новые занятия, которые приходили в мою жизнь, опирались на прежние навыки и умения, которыми я уже овладел, и так или иначе обращались к приобретённому опыту в радиолюбительстве. Я обзавёлся многими новыми девайсами и инструментами, а новые проекты всё ещё ждут своего часа. 

 Что же касается робота… теперь мне всё больше хочется создавать что-то приносящее пользу, в этом плане робот ради робота перестал быть для меня приоритетной целью. Возможно, с развитием электроники и нейросетей мне удастся построить реального помощника в своих делах. Кажется, мир уже близок к чему-то подобному. Но пока я бы хотел написать о своих более прозаичных и менее амбициозных проектах, тем не менее, наполняющих мою жизнь интересом и смыслом. Возможно, не только мне, но и кому-то ещё мои записи тоже будут интересны и принесут пользу.

Перевод аккумуляторного пылесоса gorenie VCK 144 на литий-ион

Эпоха никель-кадмиевых и никель металл-гидридных аккумуляторов, похоже, давно прошла, и на смену им пришли литий-ионные аккумы с большей ёмкостью, меньшими габаритами и отсутствием такой сильной злопамятности к недозаряду, как у их предшественников. Так и в обозначенном выше пылесосе старые аккумуляторы давно накрылись, он больше не заряжается, даже постояв продолжительное время на базе включённой в розетку. Сеть изобилует способами перевода одних аккумуляторов на другие, так что в данной статье изложу свой личный опыт. Работы вышло на выходные, что, в принципе, немного. По деньгам перевод  пылесоса обошёлся где-то в 35$, что, в принципе, более чем в два раза дешевле нового. Короче говоря, хобби, оно и есть хобби. Постараемся оценить, насколько оно ещё и оказывается полезным.

Решение о переделке было принято уже где-то месяц назад, так что время заняло ожидание деталей из Китая. Разумеется, покупка их в местных магазинах выйдет дороже, чем пойти в магазин и купить новый.

Литий-ионные аккумуляторы нельзя использовать как обычные батарейки и подключать напрямую. Существует большое количество плат для их зарядки и балансировки. Сложного здесь, как оказалось, ничего нет. В качестве балансира была выбрана плата CF-4S30A. Аккумуляторы было решено взять высокотоковые, опять же, с максимальным заявленным током 30 ампер. Соединяются они последовательно, в итоге мы имеем примерно 16 вольт выходного напряжения. При этом балансир подключается к образовавшейся сборке в пяти местах: к минусу последней батареи, в трёх местах их последовательного соединения и к плюсу первой. Если всё подключено правильно, на выходе P+ и P- будут необходимые от 12 до 16 вольт (в зависимости от заряда аккумуляторов). Аккумы было решено паять, хоть это и крайне не рекомендуется. Аппарата для точечной сварки у меня нет. Скажем несколько слов и об этом.

Вот так достаточно компактно всё убралось

Пайка 18650.

Ну да, согласен, айайайка мне за пайку. А с другой стороны, ничего страшного не случилось и планируются аккумуляторы к стационарной установке. В общем, паять надо как транзисторы, очень быстро: 2-3 секунды. Потом, если всё отвалилось, то отложить аккумулятор и помучить пока что другой, а к этому вернуться через пару минут, никуда он не денется. Для пайки использовался обычный 40-ваттный паяльник и канифоль. У меня со спиртовым раствором что-то не ладится, он только затёк, пропитал и испачкал оболочку аккумулятора. Я за обычную канифоль. Надфилем расцарапывал залуживаемую поверхность, потом набирал на паяльник канифоли, олова и ляпал на свежие царапины. Паяльником касался не больше пары секунд. После давал остыть секунд десять и сразу начинал отковыривать припой ногтем. Если он отваливался, то процедура повторялась с повторным расцарапыванием металла. Паяльной кислотой не стал паять принципиально. Вроде и с канифолью неплохо. После всё соединил по схеме проводами и подпаял к шлейфу платы (который шёл в комплекте). Далее пришёл к выводу, что его лучше не использовать, если нужно получать большие токи. Для теста использовал старый кулер из блока питания. Всё сразу заработало. К P+ и P- подпаял гнездо для зарядки и за вечер аккумуляторы дозарядились до 4 вольт.

Замена аккумуляторов в пылесосе.

Стоит сказать, что родных аккумов внутри оказалось 12 штук. Так что после их удаления пылесос ещё и полегчал. Они занимали место вокруг двигателя и в ручке. В самом девайсе кроме двигателя с пропеллером есть бесхитростная плата-контроллер питания с одним мощным диодом и небольшая защита с релюшкой на 12 вольт. Экспериментальным путём пришёл к выводу, что она отключает схему, когда напряжение падает ниже 12 вольт, чтобы не переразряжать аккумуляторы. В принципе, это как раз то, что надо литий-ионкам.

Новые аккумуляторы было решено разместить вокруг двигателя. Здесь они очень мощно обдуваются во время работы, что может защитить их от перегрева, потенциально способного привести к их возгоранию. Однако, по замерам потребляемый ток двигателя около 1 ампера, так что вряд ли для них это существенно. Подпаять выводы P+ и P- платы-балансира в те же места, откуда выпаяны аккумуляторы, вряд ли представит для кого-то большую сложность, но...

Не мог же я совсем ничего не сломать!

И действительно, в прочем, это не я создал себе такие проблемы, а китайские производители, не рассчитавшие толщину дорожек на своей плате. На самом деле, в заявленные три десятка ампер как-то и не очень верилось изначально. При попытке подключить BMS с обвесом из четырёх аккумуляторов к двигателю сверкнула синяя искра, пропеллер крутанулся, после чего появился странный горелый запах, а на последующие попытки подключения пылесос уже не реагировал.

Сразу за площадками вымазанными в канифоли тянется вдоль
узенькая раскуроченная дорожка, она-то и прогорела...

При дальнейшем изучении было выяснено, что отгорел минус на плате, вернее одна из дорожек местами отслоилась, а местами, похоже, испарилась совсем, превратившись в пунктирную линию. Повезло, что больше ни один транзистор на плате не пострадал. Дорожку было решено восстановить проводом потолще, а аккумуляторы перепаять напрямую к выводам B-, B1, B2, B3 и B+ соответственно, откинув злополучный шлейф. Действительно, после этого уже ничего не горело, так что рекомендую паять сразу туда.

По-моему, можно даже схему подключения не рисовать.
Серый провод на плате - это восстановленная дорожка

Итог.

В итоге мы уменьшили вес пылесоса, повысили ёмкость его аккумуляторов, лишённых к тому же, эффекта памяти. Пылесос теперь снова уверенно работает, как новый, а гнездо для зарядки даже не потребовалось, потому что разъём на базе оказался в точности такой же. К достоинствам подобного пылесоса хотелось бы отнести его мобильность, так как он, в отличие от стационарного, хоть и слабее его, позволяет пробираться в труднодоступные места в квартире, а также при необходимости пылесосить что-либо за её пределами. Будем надеяться, что литий-ионные аккумуляторы продлят его службу ещё надолго.

Самодельный пробник для поиска короткозамкнутых витков

В ходе увлекательного процесса ремонта телевизора, затянувшегося более чем на месяц, наступали моменты, когда я уже не знал, что может быть причиной неисправности и был на грани отчаяния. Так как цепь строчной развёртки оказалась повреждённой, я стал сомневаться в сохранности ТДКС. Ремонтировать современный строчной трансформатор - дело, похоже, гиблое , а также требующее особого профессионализма, потому что, судя по роликам на Ютубе, внутри он залит чем-то вроде керамики и выковырять из него хоть что-то едва ли представляется возможным. Хуже всего, что внутрь трансформатора никак не заглянешь, да и блок питания нужные напряжения не выдавал, вдруг что-то случилось с основным трансформатором из БП, и замыкание в нём? В общем, полное отсутствие опыта ремонта давали о себе знать, я не знал, за что хвататься, а диагностику надо было проводить как возможно конкретно, а не пальцем в небо. Это уже однажды не кончилось ничем хорошим. И тут нашёл я в Интернете схему для поиска короткозамкнутых витков.

Самодельный пробник.

Я не буду пересказывать принцип работы прибора, взял я его вот у этого автора на Ютубе, он его тоже придумал не сам, а построил по распространённой в сети схеме на основе статьи В. Чулкова: http://qrx.narod.ru/izm/pi_i.htm. Я прилагаю видео, в котором всё подробно рассказывается, а в блоге поделюсь, как обычно, личным опытом:

Во-первых, травить платы у меня сейчас возможности нет, так что я решил ограничиться макеткой, на которой всё распаял и соединил проводами. Честно говоря, сложность схемы уже предельная для такой реализации. Проводков слишком много и при неаккуратной пайке найти отваливающийся контакт будет крайне сложно, так что всё-таки рекомендую вытравить на плате, но можно и как я.

У меня сразу возник вопрос: почему не сделать всё на Ардуино? Это будет проще, но оказалось, что с экономической точки зрения прибор себя полностью оправдывает! Самая большая микросхема 4015 стоит всего 25 рублей! Операционник - и того меньше, у меня такой просто валяется в запасниках, выдранный откуда-то :) Остальная рассыпуха потянет ещё на такие же копейки. Хотя, честно признаюсь, что потратил на пайку и наладку день. Может быть, написать код для ардуинки и потратить её было бы экономичнее, но тоже не факт. 

Питание 6 вольт от лабораторника. В качестве подопытного - трансформатор из другого аналогичного компьютерного БП, горят все светодиоды.

Общий принцип работы:

Схема полностью аналоговая и без микроконтроллера, что уже подкупает её собрать. Для своей простой организации она весьма умна. Пробник генерирует импульсы при нажатии на кнопку, в основе работы лежит принцип затухающих колебаний в колебательном контуре. В пробнике имеется конденсатор, параллельно которому и подключается испытываемый трансформатор. Если все обмотки целы, то созданный схемой импульс не сможет затухнуть в контуре мгновенно, а породит, как камень брошенный в воду, затухающие волны в испытуемом контуре. Их же мы тут же снимем с него и посчитаем при помощи микросхемы 4015, способной подсчитывать импульсы и зажигать соответствующее количество светодиодов, всего их восемь. Этого вполне достаточно. При разомкнутом контуре (обрыве или просто если ничего не подключить) ничего не загорится, или мигнёт один светодиод. Если одна из обмоток испытуемого трансформатора замкнута (в ней прогорела изоляция), она не позволит формироваться колебаниям, и прибор снова гореть не будет, или вспыхнут 1-2 светодиода. При этом не обязательно сама испытуемая обмотка должна иметь замыкание. Это может быть одна из обмоток трансформатора.

Вот такие импульсы подаются на трансформатор, вызывая в нём затухающие колебания

Подсчёт колебаний схематически ограничен 10% амплитуды от первоначального, здесь мы видим больше дюжины подобных периодов.

Наладка.

Пишут, что не требуется. Видимо, я собирал на макетке, и это здорово осложнило мне жизнь. В конце выяснилось, что на схеме установлен неисправный полевик, на поиск которого ушло немало времени. Без осциллографа лично мне эту схему бы не отстроить и неисправную деталь не найти. Потому что мигайки то мигают, то не мигают, а что толку? Колебательный процесс мультиметром не измерить. Помог мне, правда, мой уже старый-добрый китайский ослик, хотя вот такую красивую синусоиду он не покажет, а покажет только какие-то палочки, но и на том спасибо. Сегодня у меня появился С1-118А, так что теперь могу показать, как там в колебательном контуре всё на самом деле. Фотографии сделаны при 0,2 вольтах на деление и развёртке 1 и 0,5 мс на деление соответственно. Вроде и небольшие частоты - один период занимает полклетки, то есть колебания генерируются с частотой 4 кГц, но китайский ослик их почему-то различает с трудом, так что у меня не было возможности точно удостовериться: верно ли всё работает. Но судя по заведомо исправным трансформаторам, прибор функционировал верно. Вообще лучше иметь их несколько для проверки. Позамыкать на них обмотки, позапускать тестер с замкнутыми выводами. Если он ведёт себя адекватно, то можно на него опираться, хотя, конечно 100% гарантии он не даст. Тем не менее, он лучше чем ничего, и я рекомендую его построить.

Благодаря тестеру, я убедился, что ТДКС целый, а также целым оказался и трансформатор БП. Возможно, оформлю теперь прибор в корпус. Вообще, очень полезная вещь. А главное, что не нужно выпаивать трансформатор, чтобы его проверять.         

Пост о том, как не надо ремонтировать телевизоры

Если кто-то всё-таки соберётся читать этот пост, я хочу предупредить сразу, что это статья, написанная человеком, первый раз в жизни починившим ЭЛТ-телевизор, а потому ни к чему не призывающая и никого не обучающая, хотя, как знать... я всегда стремился учиться у всего, что подвернётся под руку. Учёба, всё же, процесс активный и зависящий в первую очередь от того, кто хочет (или не хочет) учиться.

Не умеешь - не берись, но не взявшись, не научишься.

Если надо починить телевизор без шума и пыли, а также без риска остаться без телевизора, то мой вам совет: вызовите мастера. Мастер по ремонту телевизоров - это не та профессия, которой можно научиться, посмотрев Ютуб и почитав на форумах, так что за свой опыт они не зря получают деньги. В прочем, я не жалею, что обошёлся своими силами, хотя мне это встало недёшево, как с точки зрения времени, так и с точки зрения денег. Может быть, по крайней мере, потому что я приобрёл этот опыт, о котором пишу. Начнём с того, что мой телевизор стоял на даче. Тихо и мирно он проработал пол-лета, но в один прекрасный вечер мне звонят и говорят, что на телевизоре всё погасло, и он больше не включается. В нынешнем году, по крайней мере у нас в доме, ЭЛТ телевизоры стали массово выбрасываться, потому что без цифровой приставки более не показывают. На даче как раз стоит такая. Очень, кстати, удобная и качественно ловит достаточно программ даже в комнате. В общем вопрос покупки сломавшегося телевизора сейчас - это вопрос от десятка баксов до "отдам даром в хорошие руки". Короче, лишиться этого телика, безвозвратно его доломав (что уже случалось на моей практике в юности с одноимённым чёрно-белым телевизором) сейчас проблемой не было, тем более что дома стоит второй, никому ненужный. Основная проблема - доставка. Везти в мастерскую не на чем и далеко, переть в поезде - вообще не вариант, а приглашать мастера на дачу - не вариант тем более! В общем, дачный телевизор обычно уже стоит одной ногой в помойке, так что именно по всему поэтому я и решился на свой эксперимент.

Что-то сломалось.

Думаю, отыскать неисправную деталь на фото сможет каждый, кто знает, как они должны выглядеть.

Приехав на огород и включив телевизор, было установлено, что ничего не включается, а телевизор периодически цыкает. После снятия задней крышки встал вопрос: как безопасно покопаться в телевизоре, потому что в телевизорах с электронно-лучевой трубкой на аноде кинескопа присутствует напряжение 30 киловольт, и даже после выключения, оно сохраняется какое-то время и может крепко приложить. Сознательно не буду тут учить, как разряжать анод кинескопа, но настоятельно рекомендую найти и ознакомиться с тем, как это делать. Мне помогло вот это видео:

На шасси было неимоверное количество пыли, которое, кстати, регулярно может стать причиной поломки, так как пыль может послужить проводником тока. В общем, пыль была вычищена дачным пылесосом на улице, радует, что располагала погода.

Вычищать грязь из телевизора периодически, всё же, никому не помешает делать самостоятельно. 

При детальном осмотре шасси сразу был выявлен спёкшийся керамический конденсатор в блоке строчной развёртки. У него отлетела часть покрытия, а сам он стал короткозамкнутым проводником. Однако, телевизор совсем не включался, и я решил, что какой-то отколовшийся кондёр - это явно не суть проблемы, а искать её надо где-то в блоке питания (кстати, оказался прав - угадал :)) Вообще, на даче 300 вольт в розетке - это не редкость, потому что с электричеством там полный хаос и беспредел, несмотря даже на установленные недавно внешние счётчики. Видимо, это и случилось в тот вечер, когда телевизор накрылся. В общем, я решил потыкать мультиметром в блок питания, потому что больше видимых неисправностей  не было видно. Так вот, что я скажу вам: никогда не ремонтируйте технику на авось, с выключенными мозгами, не имея плана ремонта в голове! В лучшем случае это будет пустой тратой времени, в худшем... в общем, я померил ёмкость 500-вольтовой банки в БП. Ну вот захотелось мне, дай, думаю, померяю, вдруг подсох... не подсох. По моим впечатлениям, мультиметр аж подскочил, во всяком случае, у него внутри что-то хлопнуло. Когда понимаешь, что ты - идиот, часто бывает слишком поздно. Вот и тут мой дружище, верой и правдой служивший мне много лет, теперь только жалобно пищал и показывал 1. на всех диапазонах измерений... Так я остался без мультиметра.

Крышу у микрухи снесло

Открыв прибор, я обнаружил, что внутри у микросхемы операционного усилителя разрядом просто оторвало кусок корпуса. Делать было нечего. Ремонт на этом закончился, не начавшись.

Но так как я - товарищ жутко дотошный, в следующий раз я привёз второй мультиметр. Не желая, чтобы он отправился по пути следования первого, теперь я всё аккуратно проверял и разряжал. Однако неисправность отыскать не смог. Я выпаивал детали в блоке питания, прозванивал дорожки. Всё было исправным, единственное, что я не мог проверить, так это микросхему управления БП - STR-F6654R. Оставалось предположить, что это она, но покупать весь телевизор по одной детали и проверять не входило в мои планы, так что я решил (наконец!) заняться изучением теоретической части вопроса.

Всё же, Интернет - великая вещь. Правда, телевизоры легко чинятся только на Ютубе, тем не менее, там я увидел ключевые принципы: куда смотреть, как прозванивать, что вообще за чем делать, это здорово помогло. Я нашёл схему своего шасси, кстати MC019A. Вообще, я понял, что надо хоть примерно представлять, как это должно работать, бездумно тыкать во все детали - это не ремонт. Скажем так, этот телик заставил о многом задуматься и привести на место кое-что в голове. Я нашёл, что типовой неисправностью является выгорание строчного транзистора. Приехав следующий раз, я обнаружил, что один из его p-n переходов действительно имеет очень низкое сопротивление, решив, что он перегорел, естественно, я отправился в магазин за новым строчным транзистором. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что и у нового есть точно такая же особенность! Выяснилось, там действительно внутри стоит низкоомный резистор, закорачивающий этот переход! Всё же, я решил рискнуть и заменить транзистор, тем более, что конденсатор на его коллекторе превратился в КЗ. Всё запаял, всё включил, а телевизор продолжает цыкать... Да что ж такое!

Транзистор перепаял и даже термопасточку на КПТ-8 потом заменил

Тут я решил, что уже или я или он, но кто-то кого-то доканает! Пора везти это дело домой. Я отключил все провода и потащил шасси многострадального ящика на вокзал. Дома за столом я проверил все конденсаторы, сто раз перезвонил все диоды, в общем, потратил пару вечеров, но всё было исправно! Однако, на злополучном конденсаторе держались злобные 280 вольт, и они же оказывались на третьей ноге управляющей микросхемы вместо нужных 135. ТДКС отказывался запускаться. Я решил, что может это ТДКС и сгорел? Для проверки трансформаторов я собрал несложный тестер (хорошая, кстати, вещь, наверное, посвящу этой поделке-самоделке отдельный пост) но тестер не выявил неисправностей в трансформаторах. В общем, так как мануал со схемой рекомендовал в случае ненормального напряжения на микросхемах БП менять микросхемы, я снова отправился в магазин и купил этот злосчастный STR-F6654R. И, о чудо! Послышался знакомый высокочастотный свист, защёлкали знакомые мурашки, как при включении телевизора. К сожалению, присоска валялась на столе и подсоединять её было не к чему (ладно, она не валялась, и я отдавал себе отчёт, что будет если она коснётся чего-нибудь, включая меня во время работы, так что я был предельно внимателен, всё закреплял и перепроверял). Осталось протестить всё на даче. Шасси поехало обратно. Да, конечно, после каждого выключения я теперь всё старательно разряжал, даже разрядник сделал для электролитов. Анодные 30 киловольт через него, разумеется, спускать нельзя. И в общем, после подключения всё заработало!

Выводы:

- Чинить телевизоры - интересное, увлекательное, полезное и опасное занятие :)

- Ремонт ящика влетел мне баксов в 25, учитывая, что 2/3 ушло на покупку нового мультиметра.

- Да, я буду и дальше учиться ломать, то есть чинить телевизоры.

- Non, je ne regrette rien! Как пела, замечательная Эдит Пиаф :)

Разрядник для электролитов с индикацией на тиратроне МТХ-90

Сегодня небольшой пост об очень простом самодельном девайсе. Думаю, каждый электронщик, собиравший или ремонтировавший что-то не только на батарейках сталкивался с остаточным зарядом на сравнительно высоковольтных конденсаторах большой ёмкости, расположенных обычно в блоках питания. Особенно большой проблемой это становится в случае неисправностей, когда напряжение (обычно в силу обрыва в деталях, расположенных в непосредственной близости от этих конденсаторов) никуда стекать и не собирается, а так и держится на электролитах. Некоторые крупные специалисты шарахают это напряжение прямо о шасси или просто замыкают выводы несчастного конденсатора. Получается громко и эффектно. Чего греха таить, сам так делал. К сожалению, электролиты не любят таких издевательств и имеют особенность в результате снижать свою ёмкость и портиться, как выяснилось. Конечно, в норме, они разряжаются сами через пару минут, но в случае неисправности, если неудачно сунуть щупы мультиметра, то можно остаться без мультиметра. Я вот этим летом остался... А если сунуть руки... ну, убить не убило, но взбодрило, помнится, крепко. В общем, конденсаторы в ходе сборки/ремонта после выключения, чтобы не сидеть и не ждать, а также в целях безопасности дальнейшей работы разрядить надо. Вот для этого я и решил собрать сегодняшний разрядник.

Мой разрядник с индикатором на тиратроне МТХ-90

Ещё лирика о тиратронах.

Достался мне недавно ящичек с радиолампами на барахолке. Честно говоря, кроме 6Н8С мне там почти ничего не было нужно, но отдали почти что даром, так что я согласился и взял. В ящике помимо всего прочего лежало два десятка маленьких лампочек с тремя выводами, на некоторых из которых виднелся штамп с надписью "МТХ-90". Я понятия не имел, что это, так что пришлось узнать, что такое тиратрон. Тиратрон, по сути, это триод - с сеткой, катодом и анодом, являющийся газоразрядным прибором. От неоновой лампочки он отличается наличием управляющей сетки. При подаче высокого напряжения (от нескольких десятков вольт) между сеткой и анодом или анодом и катодом тиратрон загорается тёплым ламповым оранжевым светом. Внутри него находится не вакуум, а неон под низким давлением - всего несколько миллиметров ртутного столба. В таких условиях неон под действием высокого напряжения начинает светиться. Достоинством тиратрона является то, что свечение возникает при очень небольших токах - доли миллиампера. При этом, если ток превысит несколько миллиампер и выйдет за рамки допустимого, то возникнет пробой, и прибор выйдет из строя. К сожалению, высокие напряжения - это недостаток газоразрядных приборов. В то же время, это их плюс по сравнению с теми же индикаторными светодиодами, да и по потребляемому току они тоже в выигрыше. Тиратроны, правда, использовались не для индикации, а в качестве реле, так как напряжение на сетке способно запускать зажигание тиратрона. Эта особенность, на сколько мне известно, была использована в первых счётно-вычислительных машинах. Сейчас на тиратронах у меня лично нет идей, что можно собрать, а вот в качестве индикации высокого напряжения, они подходят очень кстати.

Вот так тлеет тиратрон

Зачем разряднику индикация?

Думаю, разрядник из двух проводов с резистором посередине есть у большинства. Но вот узнать, шёл ли вообще процесс разрядки, иногда хочется. Думаю, для начинающих это особенно полезно. К тому же, индикатор покажет, когда напряжение стечёт до безопасного уровня. Ну и да, это способ куда-то пристроить хоть один из двух десятков тиратронов!

Схема и мои соображения.

В качестве проводов я рекомендую использовать щупы от старого мультиметра. Они заизолированы с расчётом на 1000 вольт, так что их безопасно и удобно держать в руках при разрядке. Резистор для разрядника я взял на 1 килоом. Если нет тиратрона, то подойдёт любая неоновая лампочка, нужно только рассчитать предельно допустимый для неё ток. Если ток не известен, то советую взять значения в 1 миллиампер. Несложно по закону Ома вычислить сопротивление гасящего резистора, в таком случае. Пусть, наш прибор будет работать в условиях до 1000 вольт, и пусть резистор разрядки оборван, а сопротивление лампочки примем за 0, тогда при силе тока 1 мА сопротивление гасящего резистора равно: U/I = 1000 В / 0,001 А. Получаем 1 мегом. Для своего тиратрона я взял 470 кОм из расчёта предельного тока 2 мА. Подозреваю, что электролиты на 1000 вольт разряжать мало кому придётся, а реальные условия эксплуатации будут около 300-400 вольт.

Полярность в данном случае не имеет значения. Конструкцию удобно разместить в небольшую ёмкость, чтобы удобно было расположить её на столе, а выводы резисторов и лампы оказались изолированными. Я взял футляр от авторучки.

Может возникнуть резонный вопрос о мощности резистора. Для гасящего резистора лампочки мощность не имеет значения, так как токи очень маленькие, а вот основной резистор я взял мощностью 2 ватта. При сопротивлении 1 килоом и напряжении 1000 вольт, через такой резистор потечёт ток 1 ампер. Что даёт рассеиваемую мощность в 1000 ватт! А мы берём всего на 2 ватта. Но дело в том, что ток будет течь через такой резистор крайне непродолжительное время и вряд ли успеет оказать на него ощутимое тепловое действие, тем более, что напряжение в ходе разрядки будет только падать. Подозреваю, что менее мощный резистор тоже можно взять. Ну, а уж если когда и сгорит - не такая большая редкость, найдём новый. Но при желании можно взять ведь не 1, а, скажем, 10 килоом, а вот меньше я бы брать не стал.

В общем, делается всё за полчаса, практически на коленке. Такое вот применение тиратронам.

На всякий случай справка по МТХ-90: http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/mth90.pdf

Запускаем ламповый трансформатор ТС-180-2

Шёл я, значит, мимо дачной помойки... (не правда ли, многообещающее начало?) В общем, добры-люди выкинули на эту самую помойку телевизор Таурус, ламповый, чёрно-белый, все дела... кинескоп уже в стороне валяется, ну, как тут мимо пройдёшь? В общем, телевизор быстро отправился мне на дачу. Не нужно осуждающих взглядов, приберегите пренебрежительные возгласы, я давно хотел найти детали из лампового телевизора! Как минимум 10-20 баксов я сэкономил, в прочем, дело не столько в экономии, я бы с удовольствием и потратился на чистенькое и заведомо исправное, и не тратил бы день на распайку поржавевшего барахла, если бы было где всё это запросто так пойти и купить. Временами, у меня складывается впечатление, что я чуть ли не единственный в городе, кому все эти лампы вообще нужны. Не знаю, в прочем, но на барахолках на меня смотрят временами очень искоса. Ладно, разговор не об этом, разговор о добытых из телика деталях, среди которых наряду с дефицитными у меня неонками, трубчатыми кондёрами и мощными резисторами, конечно обнаружился строчный трансформатор, телевизионный выходник ТВЗ и сетевой трансформатор ТС-180-2, о котором и пойдёт сегодня речь.

Вот такой вот телевизор. Панельки, к сожалению, в нём безобразные.

Ламповый сетевой трансформатор ТС-180-2 

Итак, начну с того, что транс этот достаточно известный, в сети о нём много информации, ссылками я поделюсь, так что скорее пишу обобщение собственного опыта. Есть тут у меня пара слов.

Сердечник стержневой. В качестве сердечника используется стальная лента. Создаётся впечатление, что трансформатор как бы двойной, все выводы продублированы на левой и правой половине трансформатора. Вывод 3 и 3' отсутствуют.

Вообще, есть много разновидностей этого трансформатора, от ТС-180 ТС-180-2 отличается немного другим количеством витков, это не принципиально для моих экспериментов. Если у вас трансформатор ТСА-180, то тогда в его обмотках использован алюминий, вот здесь надо уже с умом подходить к использованию, на сколько я знаю, алюминий выдерживает меньшие токи.

ТС-180-2 в сравнении с лампой 6П14П и платой Arduino Nano

Более подробно о трансформаторах типа ТС-180 советую почитать здесь:

http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77

На форумах сей транс сильно ругают. Говорят, что гудит и вообще-вообще. Я ничего не могу сказать, так как только разобрался с его подключением. Надеюсь, что в этих разговорах больше аудиофилии. Свой я готовлю для строительства стабилизированного БП. Да-да, я всё-таки решил его построить. Но об этом речь ещё впереди.

Как подключать?

Обмотки 1-2 и 1'-2' по отдельности рассчитаны на 110 вольт. Для наших 220 вольт их надо соединить. Выводы 2 и 2' соединить проводом. 220 вольт подавать на выводы 1 и 1'.

Предварительно, конечно, я рекомендую сделать следующее:

Вот так соединяются сетевые обмотки

- Прозвонить все обмотки, чтобы убедиться в отсутствии КЗ. Мой трансформатор найден на помойке, так что это особенно актуально!

- К одной из накальных обмоток подключить обмотку 6,3 вольта от другого силового трансформатора и измерить в таком состоянии напряжения на всех остальных обмотках. Не уверен, что можно долго держать трансформаторы в таком состоянии. В накальной обмотке витков мало, так что ток там недетский - более ампера точно, мой 1-амперный стрелочник зашкалило. Значения напряжений скорее всего будут меньше номинальных, это нормально, так как обмотка 6,3 вольта не предназначена для того, чтобы быть первичной.

Если ничего не замкнуло, а включать я советую через плавкий предохранитель, можно переходить к испытаниям на 220 вольт.

Не будет излишним напомнить об опасности работы с сетевым напряжением. Будьте предельно внимательны и аккуратны, подключая трансформатор в сеть. Я считаю, что плавкий предохранитель, включённый последовательно с трансформатором в данном случае обязателен к использованию.

И вот включил я свой трансформатор в сеть и тут знакомая синяя вспышка на столе, предохранитель не просто перегорел, он разбрызгался внутри колбы.

Это меня очень сильно насторожило. Правда, предохранитель был какой-то неизвестно откуда, но на нём значилось 2А, что заставило задуматься ещё больше. Ведь если через трансформатор течёт ток больше двух ампер, то что-то в этом трансформаторе, вполне себе, может идти не так.

Видно, как проволочку внутри предохранителя просто разбрызгало по стенкам.

Я решил, что витки внутри могло где-то и замкнуть. Хотя обе первичные обмотки показывали одинаково 4,7 ома. В теории, могут быть замкнуты и витки в любой вторичной обмотке, создавая короткое замыкание. Я всё перепроверил и ещё раз перепроверил - ничего. Были, правда, соединены выводы 7 и 7', на всякий случай я их распаял, но вряд ли это могло как-то сказаться на потреблении тока, ведь это разные обмотки. Более того, я их ещё буду замыкать в перспективе, чтобы получить большее напряжение.

Для поиска неисправности, я решил использовать метод включения через настольную лампу, которым пользовался при наладке своего импульсного БП  Конструкция из оголённых проводов на столе росла, меня это напрягало, но деваться было некуда. Лампочку я подключил, а в разрыв включил стрелочный амперметр (кстати, достал я из коробки его как раз на этом этапе). Цифровой включать было жалко. Вставил новый предохранитель на 3 ампера. Включил. Лампочка загорелась бледно-красным светом, ток немного скакнул при пуске и вернулся почти на исходную. Всё работало. 

Мне бы очень хотелось иметь ЛАТР для таких целей, но его, увы нет. Я решил вместо лампочки теперь включить резистор на 5 Вт и 10 ом. Для сравнения, у лампочки "на холодную" сопротивление где-то ом 90. Включил через резистор. Ток скакнул и держался уже в районе 100 мА. Неплохой такой ток холостого хода... Ну вот теперь я решил, что пора рискнуть включить в сеть без ничего.

И вот тут при включении стрелка амперметра шарахнулась в противоположный угол. Я напомню, что он у меня всего на ампер (если честно, у него даже стрелка в ноль не выставляется, купил за копейки на барахолке, так что за точность не ручаюсь, зато не жалко). Стрелка с шумом стукнулась о противоположный край шкалы и вернулась назад. Ничего себе пусковые токи! Подозреваю, что первый предохранитель просто не выдержал такого обращения. А этот 3-амперный держится молодцом. Я аккуратно измерил напряжения на всех обмотках несколько раз. Они оказались несколько иными, чем написано на трансформаторе, при чём в большую сторону. Думаю, это связано с отсутствием нагрузки.

Вместо 59,5 - 63 вольта и вместо 43,5 - 46 вольт соответственно. Накалы - 6,3, хотя заявлено почему-то 6,4.

Маркировка обмоток, вдруг у кого стёрта.

В общем, вывод: Запускайте ламповый трансформатор через предохранитель, рассчитанный на ток несколько ампер, сначала лучше через лампочку!

Ну, а у меня на этом пока всё. Посмотрим, на что годится этот зверь, но сегодняшние испытания несколько настораживают. В заключение, нашёл видео, как соединять обмотки. Автор только перепутал про алюминий в обмотках, алюминий, повторюсь, в ТСА-180.